Horizontal Balance Line (HBL)

Salve.

Come si determina in generale la Horizontal Balance Line (HBL)?

Patternmaking for Fashion Design descrive la sua utilità a pag.12 e si spende nel descrivere come disegnarla su un manichino sartoriale pag.33. Quando poi deve indicare a che altezza è messo il punto che la identifica, spiega che "The standard hip depth is 6 to 7 inches down from the center front waist for juniors and petites, 8 to 9 inches down for missy size" ossia "La profondità dei fianchi standard è da 6 a 7 pollici sotto il punto vita anteriore centrale per junior e petite, da 8 a 9 pollici per la taglia missy".

Avendo iniziato dal disegno di capi da uomo non so come orientarmi. Mi interessa perchè la HBL è la linea su cui misurare gli archi dei fianchi anteriore e posteriore (Front Hip Arc e Back Hip Arc). Mi sarei aspettato un riferimento anatomico.

Qualcuno sa aiutarmi? Grazie!

Io credo che sia la parte più larga al di sotto della vita, ma gli uomini hanno una conformazione diversa, comunque a pagina 750 c'è un disegno con pantaloni di profilo e si vede la linea hip arc è la larghezza dei fianchi in corrispondenza dei glutei e da questa larghezza si sposta a destra e sinistra, circa al livello della inforcatura, per disegnare la larghezza del cavallo

questo è tratto dal donanno
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e questa è la tabella misure industriale
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*Mau* ha scritto:Salve.

Come si determina in generale la Horizontal Balance Line (HBL)?

Patternmaking for Fashion Design descrive la sua utilità a pag.12 e si spende nel descrivere come disegnarla su un manichino sartoriale pag.33. Quando poi deve indicare a che altezza è messo il punto che la identifica, spiega che "The standard hip depth is 6 to 7 inches down from the center front waist for juniors and petites, 8 to 9 inches down for missy size" ossia "La profondità dei fianchi standard è da 6 a 7 pollici sotto il punto vita anteriore centrale per junior e petite, da 8 a 9 pollici per la taglia missy".

Avendo iniziato dal disegno di capi da uomo non so come orientarmi. Mi interessa perchè la HBL è la linea su cui misurare gli archi dei fianchi anteriore e posteriore (Front Hip Arc e Back Hip Arc). Mi sarei aspettato un riferimento anatomico.

Qualcuno sa aiutarmi? Grazie!

la mors de castro lo mette a 20 - 20,5 dal punto vita (ma tieni conto che si parla di taglie standard calcolate su donne alte 168 cm. Ricordo la Sitam lo indica a 1/10 cm dell'altezza della persona. il metodo bunka (interpretazione dal giapponese permettendo) pare lo ponga a 20 cm rilevando un secondo punto a 10 cm ( come altre tecniche propongono)  Personalmente ritengo che una via di mezzo (in questo caso fra i 20 ed i 17 cm) possa andare bene. Questo per le figure alte 168 cm. effettivamente vedi che 8" della armstrong corrispondono alla misura che indica la mors de castro. Tutto questo da non confondere con la profondità della seduta misura la rilevare per i pantaloni.

Grazie a tutte, innanzitutto.

sym2006 ha scritto:Io credo che sia la parte più larga al di sotto della vita

Alla fine credo che userò questa definizione anatomica. Il motivo è che sto cercando di confrontare i cartamodelli ottenuti seguendo Patternmaking for Fashion Design (PfFD) e Metric Pattern Cutting for Menswear (MPCfM) con i cartamodelli ottenuti modificando quelli di PfFD dopo aver adattato al mio corpo i pantaloni che risultavano dagli originali.

Gli hip arc (archi dei fianchi) intervengono in PfFD per determinare la larghezza delle gambe nella parte del bacino. In MPCfM viene usata - almeno per i pantaloni in maglina - un'altra misura, la seat (seduta). Dalla figura in MPCfM la seduta sembra appunto essere appunto il diametro del corpo nella parte più larga al di sotto della vita, in genere pochi centimetri sopra il cavallo. Non c'è alcuna definizione verbale. Gli archi dei fianchi probabilmente sono solo una misura più precisa dello stesso giro che tiene conto del fatto che le curvature anteriore e posteriore non sono uguali.

Sì, la profondità della seduta o altezza del cavallo o crotch depth o body rise è un'altra cosa.

PfFD mi fa una cattiva impressione ogni volta che lo uso. Guardando pagina 750 ho visto che dopo aver introdotto i pantaloni per la donna e poi per l'uomo, finalmente nel capitolo relativo ai pantaloni per bambini inserisce una figura per illustrare la differenza del profilo di trouser, slack e jeans.

Grazie ancora.

PfFD mi fa una cattiva impressione ogni volta che lo uso. Guardando pagina 750 ho visto che dopo aver introdotto i pantaloni per la donna e poi per l'uomo, finalmente nel capitolo relativo ai pantaloni per bambini inserisce una figura per illustrare la differenza del profilo di trouser, slack e jeans.

Premetto che, avendo tu citato la Armstrong,   credevo parlassi del taglio femminile.
Non ho il libro della winifred aldrich relativamente al taglio maschile, ma ho  "Metric Pattern Cutting for Women's Wear" e nel libro è indicata chiaramente la differenza di taglio del blocco: "classic trouser block" da quello "jeans" (e non ricordo se lo chiami fitting o sia addirittura un terzo blocco di taglio - controllerò nel pomeriggio).
Diverso ancora  è il taglio maschile del quale non mi interesso.
Comunque va da se che la larghezza dei fianchi stabilisca la larghezza della gamba (e soprattutto la caduta della piega se c'è), e che la parte davanti sia diversa da quella dietro.
Ancora la misura "seat"  potrebbe essere la misura che si prende da "accucciati" - non seduti -  e che partendo dal punto più prominente della pancia passa sotto il punto più prominente del sedere e controlla la larghezza della parte dietro.
Buon lavoro

gattalice2002 ha scritto:Comunque va da se che la larghezza dei fianchi stabilisca la larghezza della gamba (e soprattutto la caduta della piega se c'è)

Dopo aver fatto qualche pantalone è (quasi) ovvio anche per me. Ma evidentemente come principiante sono più "principiante" di quanto lo sia stata tu a tuo tempo. Abbi pazienza.   

gattalice2002 ha scritto:che la parte davanti sia diversa da quella dietro.

Sì, ma la differenza tra i due libri è nel come questa differenza è introdotta nel cartamodello: in MPCfM è calcolata secondo una formula statica, mentre in PfFD si usano le misure differenti dei due archi anteriore e posteriore.

gattalice2002 ha scritto:Ancora la misura "seat"  potrebbe essere la misura che si prende da "accucciati" - non seduti -  e che partendo dal punto più prominente della pancia passa sotto il punto più prominente del sedere e controlla la larghezza della parte dietro.

No, in MPCfM è proprio il giro fianchi.

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gattalice2002 ha scritto:Buon lavoro

Grazie.

dico la verità mi sono un pò persa nella discussione..allora..mi hanno insegnato (per quanto riguarda le donne) che la misura da mettere tra la vita e il bacino è 18 cm (che poi se ci pensi è circa 1/10 dell'altezza..e anche circa 8"), da modificare in 20 cm se una persona è alta oppure ha il bacino lungo..per i bambini questa misura ideale è 10 cm...ma tu sei un uomo..e io i le misure dei pantaloni le metto con una squadra..detto ciò.oggi ho fatto delle prove per cercare di darti delle risposte..allora ho usato come riferimento una circ bacino 100 e la misura che viene fuori dalla mia squadra è 25cm....ho fatto tanti pantaloni a mio marito..con questa misura ed erano perfetti..ora io non so la tua circ bacino per fare la prova con la mia squadra ma se ti va di dirla ..non c'è problema mi fa sempre piacere aiutare ..provo ammirazione per chi cerca di imparare tutto da solo perchè mi rendo conto che è un percorso irto di ostacoli e pieno di dubbi   

Ciao, maricarla.

Il mio dubbio riguardava dove fosse questa HBL nel corpo. La risposta - forse ovvia, ma per me non lo era del tutto - è: all'altezza del punto più largo del bacino. Cercavo una indicazione anatomica e non una distanza più o meno approssimata.
Volevo essere sicuro perchè quando ho fatto i miei primi pantaloni seguendo PfFD ed usando delle misure da una tabella ho ottenuto un cartamodello non perfettamente calzante col mio corpo. Successivamente ho modificato i pantaloni adattandoli a me e ho riportato le modifiche nel computer. Poi ho fatto alcuni altri pantaloni con stili diversi ma usando il cartamodello modificato come base per ottenere gli altri, senza più consultare il libro. Ora vorrei capire esattamente perchè il cartamodello di PfFD non ha funzionato: posso aver sbagliato a convertire le dimensioni dalle unità imperiali o a disegnare, aver sbagliato misure (magari ho una parte di misure che corrispondono ad una taglia, tipo M, e parte ad un'altra, tipo S) o forse il modello doveva proprio vestirmi in quella maniera e le modifiche che ho fatto sono del tutto normali. Vorrei capirlo perchè così so cosa aspettarmi o a cosa badare quando andrò ad usare altri modelli da quel libro. Ecco perchè sto controllando tutto con più precisione possibile.

Ti ringrazio molto per il tempo che hai deducati ma non spenderne altro, almeno non per questa cosa. Se ti posso aiutare fammi sapere. :)