Vestibilità modelli

Ragazze, sto cercando di imparare a disegnare i modelli base per me, ma guardando in giro nei vari siti e confrontando anche i modelli Burda mi sono accorta che alcuni fanno esattamente uguali il dietro e il davanti, altri invece aggiungono 2 cm. al davanti e ne tolgono 2 al dietro. Che differenza c'è? Qual'è il metodo migliore? Grazie mille  

Ai tempi (quasi 20 anni fa) la mia insegnante di taglio e cucito consigliava di aggiungere i 2 cm davanti e togliere dietro ,a parte che per migliorare la vestibilità ma soprattutto per fare in modo, specie per le gonne ,che non sia troppo visibile la cucitura . In questo modo la cucitura rimarrebbe , una volta indossato l abito/gonna ecc, spostata verso il dietro del corpo per capirsi. (far vedere di persona è un conto, descrivere è un altro, spero di essermi spiegata bene )

Sì, grazie ti sei spiegata benissimo, quindi le cuciture laterali rimangono più nascoste dalle braccia e vanno più verso il dietro. Ma incidono anche nel giro manica? Scusa ma non ho proprio idea perchè per adesso ho tirato giù solo il modello della gonna a tubino con il davanti e dietro uguali, ma mi piaceva imparare il metodo più giusto.

Almeno a me hanno insegnato la manica fatta di un solo pezzo, per cui la cucitura rimane sotto il braccio

Il sarto dal quale vado ad imparare ha qualche annetto ed è della scuola sartoriale (= elegante) e i 2cm che mette sul davanti li toglie dietro. La regola è dei quinti, lui dice che le proporzioni della figura femminile vanno disegnate con 3/5 davanti, 2/5 dietro. La cosa è ancora più evidente quando la persona ha molto seno, i vestiti stanno meglio che invece fare davanti e dietro uguali.
La manica è in un solo pezzo per gli abiti, camicie ecc. mentre per le giacche lui insegna a fare in due pezzi (che è una grande salvata quando per caso la manica è piccola, rifai solo l'aggiuntina del sottobraccio senza dover impazzire perchè magari hai avanzato poco tessuto).
Ci sono tanti modi per disegnare abiti, alla fine credo l'unica regola è vedere che stanno bene addosso, ma il problema rispetto a quelli comprati è che fino al termine del lavoro, se si è alle prime armi (e io mi considererò sempre alle prime armi!) si ha l'incertezza del risultato finale...
Aggiungo: per le giacche vestibilità di 4cm., per i cappotti 8cm.

Ciao, mi stavo ponendo anch'io il problema.
I miei appunti di 30 anni fa non sono esplicativi su questo punto.
Vorrei disegnare una base per una camicia, tanto io le metto tutte uguali come modello. (camicia dritta senza pince, o solo ripresa sul fianco)
Poi da questa base ricaverò anche giacca dritta e impermeabilino leggero.
Ok la vestibilità, ma dove la aggiungi e come la ripartisci?
E il giro manica e la spalla?
Ho guardato un po' in giro ma non mi sembra chiaro.
Grazie per l'aiuto
A presto
Barbara

Gazie ragazze, adesso mi è più chiaro. Proverò il metodo dei 2 cm. Se ci capirò qualcosa. Altrimenti continuerò a modificare i modelli Burda, magari modificando il cartamodello giacca e salvandolo su tnt in modo che fatto una volta po non devo continuare a perdre tempo a modificare.
Per b. ghezzi: Hai visto che sul sito Fashion couture di Irina che è iscritta in questo forum c'è come dividere la vestibilità nei capi? Ciao care, un abbraccio

cu-cina ha scritto:Il sarto dal quale vado ad imparare ha qualche annetto ed è della scuola sartoriale (= elegante) e i 2cm che mette sul davanti li toglie dietro. La regola è dei quinti, lui dice che le proporzioni della figura femminile vanno disegnate con 3/5 davanti, 2/5 dietro. La cosa è ancora più evidente quando la persona ha molto seno, i vestiti stanno meglio che invece fare davanti e dietro uguali.
La manica è in un solo pezzo per gli abiti, camicie ecc. mentre per le giacche lui insegna a fare in due pezzi (che è una grande salvata quando per caso la manica è piccola, rifai solo l'aggiuntina del sottobraccio senza dover impazzire perchè magari hai avanzato poco tessuto).
Ci sono tanti modi per disegnare abiti, alla fine credo l'unica regola è vedere che stanno bene addosso, ma il problema rispetto a quelli comprati è che fino al termine del lavoro, se si è alle prime armi (e io mi considererò sempre alle prime armi!) si ha l'incertezza del risultato finale...
Aggiungo: per le giacche vestibilità di 4cm., per i cappotti 8cm.

Ciao, ma i 4 o gli 8 cm sono intesi per mezza circonferenza? Grazie

[quote="cu-cina"]Il sarto dal quale vado ad imparare ha qualche annetto ed è della scuola sartoriale (= elegante) e i 2cm che mette sul davanti li toglie dietro. La regola è dei quinti, lui dice che le proporzioni della figura femminile vanno disegnate con 3/5 davanti, 2/5 dietro. La cosa è ancora più evidente quando la persona ha molto seno, i vestiti stanno meglio che invece fare davanti e dietro uguali.
La manica è in un solo pezzo per gli abiti, camicie ecc. mentre per le giacche lui insegna a fare in due pezzi (che è una grande salvata quando per caso la manica è piccola, rifai solo l'aggiuntina del sottobraccio senza dover impazzire perchè magari hai avanzato poco tessuto).
Ci sono tanti modi per disegnare abiti, alla fine credo l'unica regola è vedere che stanno bene addosso, ma il problema rispetto a quelli comprati è che fino al termine del lavoro, se si è alle prime armi (e io mi considererò sempre alle prime armi!) si ha l'incertezza del risultato finale...
Aggiungo: per le giacche vestibilità di 4cm., per i cappotti 8cm.

I 4 cm o gli 8 cm sono calcolati a circonferenza intera o a metà?